Huerto Familiar – Cultivo de espárragos trigueros

Por Félix Maocho
14/3/2013

El espárrago, (Asparagus officinalis), o esparraguera es una planta que tiene su origen en Asia Menor. Pertenece a la familia Asparagaceae, de la clase de las liliáceas Liliaceae, por tanto ligeramente emparentadas con plantas como la cebolla o el ajo que se consumen de forma muy diferente. Es una planta herbácea perenne cuyo cultivo dura bastante tiempo en el suelo, del orden de 8 a 10 años a efectos de tener rendimientos rentables, por lo tanto no se planta en bancales que roten de cultivo, sino en bancales específicos para esta planta.

La planta de espárrago está formada por tallos aéreos ramificados y una parte subterránea constituida por raíces y yemas, que es lo que se denomina comúnmente “garra”. De esta garra surgen en primavera nuevos tallos carnosos o «turiones»,  de los que se obtienen las verduras conocidas como espárragos. Mientras crece en el suelo es el espárrago blanco, cuando el espárrago emerge, se carga de clorofila y pasa a ser espárrago verde. Por tanto espárragos y verdes y blancos son la misma especie pero varía la forma de cultivarlos.

En este post nos vamos a centrar en el cultivo de los llamados “espárragos trigueros”. Los auténticos espárragos trigueros, crecen espontáneos o silvestres y pertenecen a otra especie afín (Asparagus acutifolius o Asparagus aphyllus) y tienen más sabor que los blancos. Otras plantas, con y sin parentesco con estas, pueden ser llamadas «espárrago» o ser «usadas como espárrago» cuando se comen sus brotes. En especial, se comercializan los brotes de una planta lejanamente relacionada, Ornithogalum pyrenaicum, llamados a veces «espárragos prusios».

Igualmente el Asparagus officinalis cultivado con gran densidad de plantación y con exposición al aire se parece externamente al triguero y como tal se vende. A estos “espárragos trigueros” es a los que vamos a dedicar el post, pues los espárragos blancos tiene un cultivo muy diferente, se plantan mas separados, pues se valoran según el grueso de los brotes y además se cubren a medida que crecen, para evitar su exposición al sol, por lo que es preciso más espacio para realizar su cultivo, a este cultivo de “espárragos blancos” dedicaremos otro post.

Como hemos indicado la planta es dioica es decir hay pise machos y pies hembras que son los que producen flores y frutos, las masculinas son más productivas, precoces y longevas, en cambio las femeninas dan más calidad y calibre. La ventaja del “espárrago verde” es que es menos exigente en calidad de suelo, admite terrenos pedregosos o arcillosos y se planta con más densidad, prácticamente el doble, y a menor profundidad, pues no se necesita el desarrollo el “turión “ debajo del terreno. Se ahorra por tanto hacer el caballón donde quedara enterrado el espárrago. Además el la recolección del espárrago verde es menos sacrificada porque se puede efectuar cada 3 ó 4 días en vez de cada día como ocurre con el blanco, y se ve mejor dónde están.

Hay una variedad de espárrago morada que se caracteriza principalmente por un alto contenido en azúcar y bajos niveles de fibra. Original de Italia se comercializa con el nombre Violetto d’Albenga en España se cultiva principalmente por la zona de Aranjuéz.

El pueblo cultivador por excelencia de espárragos trigueros es Huétor-Tejar (Granada), situado en la ribera baja del río Genil, que tiene incluso aprobada la Denominación de Origen  y que cultiva una variedad  espárrago verde autóctona, desde el año 2.000 la Comisión Europea le reconoce una Indicación Geográfica Protegida, por sus características únicas en el mundo.

El espárrago (espárrago triguero) se usa a veces, tanto en jardinería como en huertos, formando setos para delimitar los huertos pues sus hojas son pinchos desagradables pero de gran v belleza, sin embargo hay que tener en cuenta que estos setos solo duran unos mmeses pues en invierno se secan y hay que segar a ras de suelo.

Es una planta en que la zona aérea arde con facilidad incluso en tiempo húmedo por lo que a veces en vez de segarla se quema intencionadamente. Personale mente soy contrario a esta practica, pues por un lado con ella producimos un elevado calentamiento a la capa superficial del terreno, eliminando todo rastro de vida, que acaba por igual con insectos y bacterias, perjudiciales como beneficiosas rompiendo con ello el ciclo natural de degradacion de la materia orgánica, aparte que desperdiciamos un tejido fejetal que puede transformarse en la compostera en compost, que posteriormente pase a enriquecer el suelo de nuestro huerto.

La planta la forma un tallo principal, subterráneo y modificado en un rizoma. Que se desarrolla subterráneamente en horizontal y es como la base desde otros órganos especializados de la planta.

Las raíces principales nacen directamente del tallo subterráneo y son cilíndricas, gruesas y carnosas teniendo la facultad de acumular reservas, base para la próxima producción de turiones; de estas raíces principales nacen las raicillas o pelos absorbentes cuya función es la de absorción de agua y elementos nutritivos. Las raíces principales tienen una vida de 2 a 3 años; cuando estas raíces mueren son sustituidas por otras nuevas, que se sitúan en la parte superior de las anteriores, con ello las yemas van quedando más altas; de esta forma la parte subterránea va acercándose a la superficie del suelo a medida que pasan los años de cultivo.

Las yemas son los órganos de donde brotan los turiones, parte comestible de este producto, que cuando se dejan vegetar son los futuros tallos ramificados de la planta.

Las flores, que solo las producen los pies hembra, son pequeñas, generalmente solitarias, campanuladas y con la corola verde amarillenta. Su polinización es cruzada con un elevado porcentaje de polinización con polen procedente de otras especies (alogamia), esta polinización cruzada produce una alta variedad de semillas “mestizas” de incierta utilidad comercial.

El fruto: es una baya redondeada de 0.5 cm. de diámetro; son de color verde al principio y rojo cuando maduran. Cada fruto tiene entre 1 y 2 semillas de un color pardo oscuro o negras, y con forma entre poliédrica y redonda, de elevado poder germinativo.

 Temperatura

El espárrago al aire libre se puede cultivar en lugares que un clima similar al de la Península ibérica ya sea continental, mediterráneo o atlántico, pues resiste tanto heladas fuertes como suaves porque gran parte de la planta y sus órganos de reserva son subterráneos, por tanto bien adaptado a bajas temperaturas, además se puede ampliar la época de cultivo con acolchado. En lugares más fríos que España se cultiva en invernaderos, pero aquí no es necesario.

No obstante es una de las especies más sensibles a las oscilaciones térmicas, con temperatura atmosférica entre los 11 y 13 ºC de media mensual comienza a germinar los «turiones», razón por la cual comenzaremos a poder recoger espárragos a poco que acaben las noches frías del invierno, pero su óptimo de desarrollo vegetativo es con temperaturas entre 18 y 25ºC. Por debajo de 15ºC por el día y 10ºC por la noche la planta paraliza su desarrollo y por encima de 40ºC encuentra dificultades para desarrollarse por ello cuando comience el verano debemos dejar de recojer turiones y dejarlos crecer para que espiguen y formen la parte aérea de la planta que es la que se encargará de de formar los tejidos que al siguiente año proporcionarán nuevos turionees,

Es sensible a los vientos que pueden llegar a “encamar” la parte aérea de la planta. En zonas con vientos dominantes en una dirección fija o se protegen las plantas de esos vientos con setos antiviento, y normalmente las las hileras de cultivo se colocan en la dirección del viento dominante para que unas plantas protejan al resto.

 Humedad

 

La humedad relativa óptima en el crecimiento de turiones está entre el 60 y 70%. Es fundamental que el terreno no se encharque, sitios profundos, sueltos (se encharca menos), siendo los arenosos donde se obtiene mayor precocidad y calidad de turiones de espárrago blanco (menos fibrosos y no tienen amargor).

Riego

El riego debe efectuarse a pie de planta tratando de evitar el mojar la planta, como la mejor forma de prevenir enfermedades fúngicas, o por ello esta desaconsejado el riego aéreo tipo aspersión, siendo en cambio muy apropiado el riego por goteo o por manga exudante en cuyo caso es conveniente instalar una línea de goteros a cada lado de las plantas. Tambien es aceptable el riego a pié con surcos en caso de no poseer riego por goteo. en ese caso las plantas se colocarán en lo alto del surco, lo que es precisamente lo contrario que cuando pensamos cultivar espárragos blancos, que se ponen en el fondo para ir cubriendo los turiones con la tierra de los surcos  de su alrededor.

No es planta de secano, para el cultivo de los espárragos necesitamos como mínimo un suministro moderado de agua, aunque es preferible uno abundante. Respecto del riego, hay tres momentos delicados, el primero en la plantación, este es único y solo tiene lugar el primer año de cultivo, los otros dos corresponden por un lado a la recolección y por otro al desarrollo anual de la parte aérea, siendo continuados y variables según el estado del cultivo.

El riego de plantación busca mantener la humedad del sistema radicular, y por tanto de formación de la garra. Un exceso de agua induce clorosis en las plantas jóvenes, dando lugar a amarillamientos en la punta de los plumeros; si por el contrario hay un déficit hídrico los plumeros se desarrollan mal y el turión se desarrolla deficientemente.

El riego de recolección debe procurar humedad en donde vayan a emerger los turiones, para que el terreno no esté duro, pues una alteración en el extremo del turión provoca crecimiento irregular con deformaciones y pérdida del tropismo aéreo. Al inicio de este periodo se regará hasta el máximo de la capacidad de campo, con un aporte aproximado de 25 litros por metro cuadrado y mientras dure el periodo de recolección se aplicarán unos 3,5 litros/m2 semanalmente para mantener un alto nivel de humedad en el suelo, aunque estas cifras se dan como orientación pues tiene un alto nivel de fluctuación, en función del tipo de suelo y la climatología reinante. Se procurara que los riegos sean de poco caudal y larga duración para evitar encharcar el suelo.

Después de la recolección realizada en primavera, crecen los frondes y con ello las necesidad de riego hasta julio El buen desarrollo de la parte aérea es muy importante para el rendimiento de la planta y en ello influyen por igual buenos nutrientes como la humedad del terreno, para ello se suministrarán uno o dos riegos semanales de no muy intensos que se cortarán en Septiembre, (en el hemisferio Norte), para evitar brotes tardíos, que gastarán yemas de la próxima recolección y consumirán reservas de las raíces sin que haya tiempo de restituir las reservas consumidas antes de que finalice su ciclo.

El espárrago tiene gran resistencia a la salinidad del suelo y del agua de riego; siendo de los cultivos de huerta que mejor resistencia a la salinidad, pero se opina que una elevada salinidad acorta la longevidad del esparragal. Puede ser por ello un buen cultivo para zonas que tienen problemas de salinidad en el agua de riego.

Luminosidad

A diferencia de otras hortalizas los espárragos de por sí no precisan el sol directo y se desarrollan igual en lugares con poco sol como a la sombra de árboles compatibles con sus necesidades hídricas o zonas del huerto sombreadas por edificios o tapias. No obstante. al tratarse de espárrago verde, el color es un factor de calidad, por tanto se debe procurar que alcancen ese color de forma intensa para lo que se deberá captar la mayor cantidad de luz, para sintetizar la clorofila que da dicha coloración.  No obstante si los espárragos van a ser para consumo propio , no es necesaria esta precaucion, pues el espárrago tiene la misma calidad aunque este un poco desvahiido de color, Es por ello una planta muy adecuada, (junto con la fresa), para aprovechar aquellas partes del huerto que no son adecuadas para el cultivo de otras verduras, por estar a la sobra de cualquier objeto, árbol tapia, etc.

Suelo

La elección adecuada del suelo es fundamental y delicada puesto que vamos a tener un cultivo que permanecerá más de diez años plantado en el mismo sitio. El suelo ideal es de pH comprendido entre 7,5 y 8, aunque admite suelos de pH 6,5, que estén bien drenado yde tierra  fértil  y preferiblemente de textura tirando a arenosa, pero tambien crece en suelos de textura ligeramente arcillosa si drena convenientemente. El mayor riesgo para el cultivo es el encharcamiento pues ello conlleva la asfixia radical, un riesgo más probable en el cultivo de xonas lluviosas del pais como el litoral cantábrico, pero poco probable en zonas secas, salvo que cometamos errores al regar.

El espárrago es un candidato ideal para los bancales profundos, pues necesitan una profunda labor de cultivo previo de 60 a 80 cm de profundidad para facilitar el posterior desarrollo de un potente sistema radicular. Por otra parte la capa superior, en una profundidad de 25 cm, ha de ser suelta y exenta de piedras u otro tipo de obstáculos que dificulten el crecimiento de los turiones.

Como vamos a dedicar el espacio al cultivo de espárragos verdes que no tiene que ser enterrados, no hay necesidad de preparar caballones entre las diferentes líneas de plantas por lo que estas pueden sembrase mucho más próximas. Un sitio muy tradicional de plantar espárragos enes en el borde de los bancales formando un seto, pues en gran parte del año esteseto va a estas muy bajos y solo durante el vetano alcancen un metro de altura, Sin embargo yo creo que es preferible plantarlos en alguna parte separada, para que no molesten en las labores de cuidado de otras verduras.

Antes de la siembra conviene hacer una labor profunda que entierren abundante basura (aproximadamente cinco kilos de estiércol de oveja bien curado, (o cantidad equivalente de otro estiercol), por metro cuadrado y afalta de estircol, algo de abono mineral por ejemplo un abono que contenga aparte de nitrógenos fosfatos y potasio y algo de boro (todo ello sin pasarse), así como compost que irá descomponiéndose a lo largo de la vida del cultivo. El espárrago tiene gran resistencia a la salinidad del suelo, siendo de los cultivos de huerta que mejor resistencia a la salinidad, algo que conviene tener en cuenta en los huertos que padecen este problema.

Principales variedades de espárrago

Como de costumbre nos encontramos con muchas variedades de espárrago, pero no todas son adecuadas para cultivar espárragos trigueros, por ser específicamente seleccionadas para el cultivo de espárragos blancos más gruesos pero de mucha menos producción.

Existen diferentes criterios de clasificación, la mas habitual se basa en la coloración de los brotes, hay variedades de brotes de color púrpura que una vez expuestos a la luz adquieren una tonalidad verde oscura, y otras de brotes violáceos y rosados, que viran a verde claro al ser expuestas a la luz.

Las características que debemos tener en cuenta a la hora de elegir una variedad de espárragos verde, son  las siguientes:

• -Precocidad.
• -Resistencia al espigado de la cabeza.
• -Color.
• -Resistencia a enfermedades, especialmente por Roya.
• -Grosor medio del turión.

Hay muchas variedades específicas para el cultivo del espárrago verde, como Verde de California, Huetor, Plaverd, UC-157, Mary Washington, Jersey Giant, Eros, Grande, Mastric etc. Indicamos las características de las más comunes:

Semillas

 

Espárragos Huetor

Huetor –  variedad autóctona de la localidad granadina de Huétor Tájar,. Es específicamente un espárrago «verde». Existen dos modalidades de color verde: oscuro y morado. Es de precocidad media y productividad por debajo de la mayoría de las variedades híbridas con aptitud para «verde» pero de mejor calidad .

Plaverd: es una variedad específica para producción de espárragos verdes. En cuanto a la precocidad, es menos temprana que la variedad Huetor.

Espárrafos UC-157

UC-157: variedad obtenida en 1.978 en Estados Unidos. Se trata de una variedad específica para la producción de turiones verdes. Se comercializan los híbridos F1 y F2. El híbrido F1 es más productivo y de mejor calidad que el híbrido F2. Es una de las variedades más precoces y más productivas del mercado. .La UC 157  fue desarrollado por Frank Takatori y Southers Frank de la Universidad de California en Riverside en 1978 y a la fecha sigue siendo la variedad más plantada espárragos frescos de mercado en el mundo. Resistentes a las enfermedades: Moho y Fusarium. En esta direccion venden semillas del tipo F2

Eapárragos Jersey Giant

Jersey Giant Planta de gran rendimientos ​​de grandes tallos de espárragos uniformes de color verde oscuro. Una variedad todos machos, lo que significa que las plantas que se comercializan nno producen flores ni semillas, lo que aumenta su rendimiento. Está reemplazando ale Espárrago Mary Washington.Resistente a : marchitamiento por Fusarium. En esta direccion venden semillas del tipo F1

Semillas Batlle presenta la variedad de espárragos verdes Mary Washington. Es una variedad que se utiliza tanto para espárragos blancos como verdes, obteniendo en este último caso una cabeza de color verde oscuro y muy bien cerrada. Se siembra de Febrero a Mayo en líneas separadas unos 20 cms o a voleo en semilleros. A fin de otoño se corta toda la vegetación a flor de tierra y en Invierno se arrancan las zarpas que están en disposición de ser trasplantadas al marco de 90X60 aprox. Al segundo año se puede empezar a recolectar turiones largos y gruesos de color verde en el caso que no se realicen caballones.

Garras y plántulas

He encontrado pocas referencias sobre garras y plántulas de espárragos,supongo que en viveros y Garden Center con sección e dedicada a horticultura será fácil encontrar garras de espárragos listas para trasplantar al bancal pero no he encontrado referencia válida de venta de garras de espárragos. He encontrado solo esya  que doy a continuacion;

.

Garden Center Ejea está situado en el medio del valle del Ebro, haciendo frontera con Navarra, una zona esparraguera de las más importantes de España. Si quieres tener espárragos ahora es el momento, es bastante fácil, tienes que hacer una zanja muy profunda, de aproximadamente 40 cm. de profundidad, reparte las garras cada 50 cm.  colocándolas al fondo de la zanja cual araña extendida se tratara. Tapa la zanja y déjalas crecer, el primer año no deberías de cortar ningún espárrago, permite a la plantas crecer. El segundo año ya podemos hacer un caballón y podemos sin agotar la planta proceder al corte de algún espárrago. Así durante al menos 10 años. Cada año los espárragos serán mejores y más gordos.

Si te es posible elige una tierra lo más arenosa posible para que las puntas de espárrago no se estropeen. Necesitas tierras muy arenosas y muy fértiles para tener una cosecha adecuada. La variedad que nosotros traemos es una variedad registrada denominada Ciprés, valida para corte en verde y blanco. Es la que utilizan los agricultores en Navarra, la calidad está asegurada.

 

Modo de cultivarlo

El cultivo de los espárragos tienen tres fases :

1.- Formación de garras

Se suele realizar en semillero, pero tambien se puede realizar en tierra  para luego trasplantar las “garras” o rizomas que son la base de las plantas  . Puede durar es proceso uno o dos años.

Si se siembra en tierra, se utilizan, por cada gramo de semillas se obtiene unas 25 garras, de las que posteriormente se seleccionará el tercio más vigoroso para plantar a razón de unas 3/4 planta por metro cuadrado, es decir con un gramo de semillas (unas 30 semillas), son suficientes para unos 2,5 m2 Se siembran de febrero a marzo (Hemisferio Norte), dependiendo de la zona, antes cuanto más cálida. En caballones con líneas de semillas cada 7 cm y 35 cm entre líneas. A los 10-15 días comienzan a despuntar las plantas. Conviene sembrarlas en caballones para facilitar el posterior arranque de las garras Se aplican riegos, tratamientos y escardas durante dos años.

En el reposo invernal del segundo año se arrancan las garras formadas. Aquellas que no alcancen los 25 gramos de peso de descartan (o se vuelven a plantar).

Las plantas con peso próximo a 50 gramos son las ideales y se siembran en sus bancales definitivos inmediatamente, aunque se puede conservar en cámaras a 0/3ºC y 80% de humedad para evitar la desecación, otra forma tradicional de conservarlas es apiladas en una lugar oscuro y fresco apilar en una nave fresca cubierta con saco húmedo que evite la desecación.

Si se opta por plantarlas en semillero, a partir de semillas híbridas, lo que resulta algo más caro que la siembra en el suelo, se eligen contenedores de tamaño grande (8x8x8) y se tienen del orden de 2 ó 3 meses hasta que se trasplanta a donde vaya a estar definitivamente El momento del trasplante la plántula presentará un plumero de unos 10-12 cm de longitud que por su base mostrará un segundo plumero más o menos crecido., aun la “garra” no ha alcanzado  tamaño debido. Lo que hará ya en su lugar definitivo.

En la plantación con planta en cepellón, puede obtenerse producción de turiones a los dos años, después de haber realizado la plantación en el suelo definitivo de cultivo; pero en condiciones favorables con una climatología cálida, al año de haber realizado la plantación ya se puede obtener alguna cosecha.

La cantidad de su semillas a utilizar será el triple de las de “garras” que pensamos cultivar para tener en cuenta las mermas que podamos tener, así como para poder seleccionar posteriormente las plantas mas robustas que obtengamos. Se calcula que tratándose de espárragos trigueros se necesitan  uno do dos años.  .

En el transplante se tiene en cuenta la procedencia de las plantas, si se trata de “garras cultivadas en el terreno se trasplantan a 15 cm, depositamos la garra y aportamos unos 10 cm de tierra, regamos y dejamos que la garra brote emitiendo turiones que no vamos a recoger ese año hasta que se formen los frondes, y vamos aportando tierra hasta que al final del crecimiento dejamos el agujero lleno. Si se trata de plántulas se trasplantan a 10 cm. de profundidad. Como pensamos obtener espárragos verdes, al no tener que  blanquearlos no se siembran en el fondo de surcos de caballones sino en terreno liso. Evidentemente, esta primera fase se puede obviar si directamente compramos en un vivero, las garras o plántulas que necesitamos.

 

2.- Fase improductiva

Para el cultivo de espárragos en macetas, deberemos proveernos de macetas realmente grandes , por ejemplo de 60 cm de diámetro y altura, pues los espárragos son plantas realmente poderosas. Durante esta d fase procuraremos tener limpias de malas hierbas el cultivar y regarlo periódicamente.

La densidad de plantación en el cultivo del espárrago verde oscila entre 2,5 y 4 plantas /m2. le merco de plantación aconsejado es de 1.25-1.50 x 0.30 m 4

Yo aconsejo que las plántulas o turiones se plantan en hileras que separadas 30 cm, con las plantas separadas entre si otros 1m, y colocadas a tresbolillo de forma que queden lo más separadas entre sí, aparte de dejar  un pasillo de un metro cada seis hileras para poder penetrar en el cultivo a hacer las labores

Se necesitan 3/4 turiones o plantas por metro cuadrado, lo que supone un consumo inicial de semillas de unas 12 semillas por metro cuadrado de cultivar final

Una vez tras plantadas las “garras” o plántulas ni esa primavera ni la siguiente obtendremos aun los espárragos, si naciera algún espárrago debemos no cortarlo con el fin de dejar que se transformen en frondes verdes que permitan alimentar al rizoma y las raíces de la planta. Una planta adulta adquiere una estatura de superior al metro de altura y u un radio de unos 30 cm.

 

3. Fase productiva

Abarca desde la tercera primavera desde que se trasplantaron las plantas al envejecimiento de la planta alcanzándose la máxima producción hacia el quinto años desde que se trasplantaron las “garras”. A partir de a ese momento comienza una producción decreciente que puede ser todavía rentable durante unos 5 o más años en función de los cuidados que reciba y la calidad del terreno. La producción se estima entre 0,8 kg/m2 y los 0.4kg/m2 por lo que una familia media suele tener bastante con la producción entre  unos 8 a 12 m2.

 

Labores de cultivo

Malas hierbas

Las “malas hierbas” aparte de competir por el agua y fertilizantes, dificultan la localización y posterior recolección de los turiones verdes. Por lo que debemos combatirlas en la medida de lo posible con una sistemática labor de escarda y limpieza.

Recolección

La recolección de turiones abarca la primavera. Pasados los fríos del invierno comienza la recolección, según el clima de la zona comienza a partir de mediados de febrero terminando en los lugares mas frescos a mediados de mayo. En esta fase lo habitual es dar pases cada 2 días, para recoger los turiones en su momento adecuado antes de que se  vuelvan fibrosos.

La herramienta empleada para el corte va desde la cuchilla en ángulo de unos 100 grados de apertura hasta los cuchillos de hoja fina inciso-cortante. Durante la primera mitad del tiempo de la recolección los turiones se cortarán a 30-35 cm, a partir de la mitad de este tiempo, a medida que se incrementa la temperatura, disminuye la longitud del turión a unos 22-25 cm.

Transportar lo antes posible los turiones pues una vez cortados pierden agua y aumentar la fibrosidad. Se pueden conservar 2 ó 3 semanas en cámaras frigoríficas a 2 ó 3ºC.

Fase aérea 

Pasado tres meses del inicio de la recolección se finaliza esta dejando que los últimos turiones emitidos se transformen en frondas, dando con ello comienzo a la fase en la que la planta recoge energía que utilizar a en el próximo ciclo y que se acumule reserva en el órgano subterráneo. Finalmente iniciándose el invierno llega el reposo anual con las bajas temperaturas. Últimamente está aumentando la ultracongelación que después se descongela y se come fresco pues en este caso la inevitablemente pérdida de tersura de los tejidos se identifica como una mayor calidad.

Siega.

Se realiza a partir de noviembre incluso en diciembre, una vez que finaliza el periodo de aprovisionamiento y restitución de las sustancias se reserva extraídas de la planta durante la recolección, el conjunto de la parte aérea comienza a secarse.

La siega debe realizarse próxima a la base del tallo, se recomienda realizarla de forma mecanizada, aunque también se realiza manual, pero para ello deberemos esperar a que la hierba esté muy seca. Se puede utilizar por ejemplo, las segadoras de hierba de disco, posteriormente hay que retirar toda la materia vegetal segada y trasladarla a las composteras.

Abonado.

Se ha demostrado que el espárrago es un cultivo con moderados requerimientos nutritivos, por tanto, si se abonó y preparo bien la parcela en su inicio, los aportes a realizar no serán elevados y si se tendrá cuidado en realizarlos en los momentos oportunos, coincidiendo con las épocas de mayor demanda de la planta. Una vez iniciada la recolección no es conveniente hacer aportaciones minerales, pues pueden desequilibrar el proceso fisiológico de la planta, y por tanto disminuir la calidad de los turiones. Conviene recordar que esta planta, forma natural, tiene en su rizoma las reservas acumuladas en el periodo de desarrollo vegetativo del año anterior.

Se aconseja echar una cantidad moderada de abono hacia el final del invierno antes de haber iniciado la producción de espárragos.  Un segundo abonado se puede realizar en mayo una vez finalizada la recolección y repetir en junio para fomentar la parte aérea. En conjunto Por cada kilo de turiones recolectados el año anterior, añadimos a la parcela un kilo de estiércol bien curado y algo de abono mineral por ejemplo un abono que contenga aparte de nitrógenos fosfatos y potasio y algo de boro (todo ello sin pasarse), así como todo el compost que podamos para que se vaya descomponiéndose a lo largo de la vida del cultivo.

El nitrógeno influye en el desarrollo de la planta y en la cantidad de producción, pero una dosis excesivas provocan una disminución en el número y calibre de los turiones. Se recomienda las aportaciones nitrogenadas cuando el cultivo se encuentra ya en estado avanzado del desarrollo de los plumeros. El fósforo reduce la fibrosidad de los turiones, mejorando su calidad, tambien participa en el desarrollo de raíces secundarias. El potasio detecta su deficiencia por una disminución en la calidad de los turiones si se añade potasio, debe añadirse calcio para mantener en una relación Ca/P, de 3/1 y debe añadirse algo de .

magnesio y de boro, oligoelemento importante, pues su carencia da lugar a clorosis en los cladodios, con posterior desecación y caída.

Se recomienda el aporte de estiércol como abonado de fondo para cubrir las necesidades de boro durante la primera etapa del cultivo. No debe descuidarse el control de boro, pues puede ser bloqueado por un periodo de sequía. Se debe añadir 3 gr de borax por metro cuadrado cada tres años.

Obtención de semillas

Solo producen flores, los pies hembra, son pequeñas de forma campanuladas y con la corola verde amarillenta. Su polinización es cruzada con un elevado porcentaje de polinización con polen procedente de otras especies (alogamia), esta polinización cruzada produce una alta variedad de semillas “mestizas” de incierta utilidad por ello conviene dejar esta técnica a especialistas que polinizan las flores a mano evitando las alogamias. El fruto: es una baya redondeada que cuando esta madura se vuelve es roja, Cada fruto tiene entre 1 y 2 semillas de un color pardo oscuro o negras, y con forma entre poliédrica y redonda, de elevado poder germinativo.

Cuando obtenga los frutos separe a mano las semillas y selecciones las mejores. Métalas en un sobre hecho con papel secante como el de cocina, dentro de un bote de cristal que cierre hermético, por ejemplo de mermelada. Escribe una nota con los periodos de siembra y cuidados característicos de esa variedad e introdúcela con las semillas y cierra el bote. Por fuera rotule el bote con el nombre de la variedad y la fecha.

Plagas y enfermedades en espárragos:

•  – Mosca del espárrago.
• – Gusanos de alambre.
• – Taladro.
• – Crioceros (coleópteros).
• – Mal vinoso (rizoctonia, hongo).
• – Fusariosis (hongo).
• – Roya del espárrago.
• – Botrytis cinerea.

 

Félix Maocho 

Extractado de Infoagro, Infojardin, Wikipedia, Jardineros en acción  y casas comercializadoras de semillas 

.
.

 

 

 

 

 

 

.

http://www.chefdecuisine.com/